Компрессор автомобильный — недорогая страховка от спущенных колес

Представьте такую ситуацию: вы выходите к своей машине, а она стоит на ободе. Диагноз прост — спустило колесо. Поломка не критичная, и в большей части случаев может быть устранена на месте, по крайней мере временно, чтобы была возможность доехать до шиномонтажа. Однако чтобы вот так просто не остаться без машины, необходимо иметь в машине автомобильный компрессор.Спущенные колеса — это лишь небольшая часть ситуаций, когда поможет компрессор. Вот представьте — едете вы по трассе машину упорно тянет в сторону. Причины может быть две: нарушена геометрия подвески или же давление в колесах находится на разном уровне. Я уже писал, что разницы в 0.1 атмосфера вполне достаточно, чтобы почувствовать дискомфорт, но когда у вас в багажнике лежит автомобильный компрессор, решить эту проблему можно достаточно быстро. Так же зимой, в зависимости от температуры воздуха, давление в шине падает и колесо требует подкачки, ровно как и с ростом температуры необходимо сбрасывать лишнее давление.

Однако обслуживание колес является не единственной функцией автомобильного компрессора. Компрессором можно быстро и эффективно накачать воздушные шарики, при подготовке к свадьбе, надуть резиновую лодку.

Каким должен быть правильный автомобильный компрессор

Компрессор — достаточно простое устройство. Его единственная функция, это нагнетание воздуха.

При выборе автомобильного компрессора необходимо обратить внимание на производительность, которая измеряется в объемных единицах на отрезок времени (это могут быть литры или кубометры в час или минуту). Если взять объем колеса 150 литров, то качая 2 атмосфера, необходимо закачать внутрь шины почти 300 литров воздуха. объем колеса считается как разность объемов цилиндров описывающим и вписанным внутрь колеса. При производительности 30 литров в минуту, необходимо потратить 10 минут, чтобы полностью накачать колесо. Кстати, производительность указывается максимальная, тоесть при минимальной нагрузке — чем выше давление в колесе, тем ниже производительность компрессора.

Так же важным параметром является максимальное давление, которое способен создать автомобильный компрессор. Если купить автомобильный компрессор, который имеет низкую мощность, он попросту не сможет накачать ваше колесо.

Так же в компрессор обязательно должен быть встроен манометр, который измеряет текущее давление внутри колеса. Кстати, при накачивании шины, манометр показывает большее значение, чем действительно имеется в колесе. Это вызвано тем, что при накачивании шины, внутри компрессора создается повышенное давление.

Дополнительно необходимо обратить внимание на потребляемый компрессором ток. Если компрессор потребляет ток больше, чем допустимая нагрузка на прикуриватель, у вас попросту будет время от времени перегорать предохранитель, который расчитан, как правило, на нагрузку от 15 до 25 ампер.

Ну и в завершении обратите внимание на длину провода. Чем длиннее провод, тем удобнее пользоваться компрессором. Ну и как обычно, обратите внимание на изоляцию, так как при накачивании в мороз она может попросту потрескаться и начать коротить.

А сколько качать в колеса

На данный вопрос нет однозначного ответа. Есть конечно общее правило, которое гласит что чем больше колесо тем меньшее давление надо в него качать, но все же стоит прислушаться производителя. Все дело в том, что у каждой машины для каждого типоразмера колес имеется рекомендуемое давление, на которое и была расчитана и настроена подвеска авто. Двигаться на неправильном давлении достаточно опасно и это укорачивает жизнь резине, а порой и подвеске. Обычно рекомендации по давлению с частичной и полной загрузкой автомобиля указаны на наклейке на лючке бензобака, однако если такой наклейки у вас нет — старайтесь найти рекомендации именно производителя авто и именно под конкретный типоразмер колес, а не чьи либо домыслы и предположения.

Когда накачивать колеса

Накачивать колеса и проверять давление необходимо в тех условиях, в которых машина ездит и только на остывшую резину. Нельзя проверять и подкачивать колеса сразу после поездки или на теплой парковке — вы попросту накачаете неправильное давление, которое может быть еще и разное по всем колесам. Поставили машину возле магазина или под окнами, сделали необходимые дела и минут через 30-40 можно проверять давление и при необходимости подкачать. При шиномонтаже колесо накачивается теплым воздухом, который при остывании уменьшится в объеме — следовательно давление в этом колесе упадет. Так же после 15 минутной стоянки на теплой парковке, колесо накачанное до 2х атмосфер при -20 градусах уже имеет 2,5 атмосфера давления.

Как я внезапно купил компрессор

Прогуливались недавно с женой по строительному магазину. И уж точно не за автотоварами шли, но на глаза попался компрессор HYUNDAI HHY 30 изображенный на картинке. Не смог я устоять перед его внешним видом и формфактором и купил. Конечно о надежности пока судить еще рано, но модель достаточно эргономично продумана. Выглядит он как чемоданчик, который опоясан шлангом подачи воздуха. На передней крышке размещены колпачки для нипелей колес, на случай, если вы потеряете колпачок. Внутри под крышкой находится три насадки для накачивания игрушек и шариков, а так же спрятан в специальном кармашке провод. Как видно на картинке, манометр является съемным элементом, и им можно пользоваться отдельно — захотели проверить давление в шинах, прислонили быстро манометр. Кстати что меня еще удивило, так это автоматика — компрессор умеет накачивать колеса до заданного давления, после чего прекращает накачивание. Еще одно удобство, это подсветка манометра. Первый раз я как раз использовал его в темном помещении, где света не было. Но это не помешало мне видеть давление в шине. В общем по мне, так моделька очень удобная, а о надежонсти судить рано. Но за такие деньги и с таким функционалом он просто прекрасен.

До этого у меня был (и есть, так как второй компрессор брался для второй машины) автомобильный компрессор Berkut K90. Он служит мне уже пять лет, я не жалел его ни в жару ни в лютый мороз и при этом у него по прежнему целая проводка и он по прежнему качает мои колеса когда мне это необходимо. А длина провода у него такая, что я могу подключить его через водительскую дверь и дотянуть компрессор до любого колеса без переподключения.

Другие статьи:

Учимся управлять машиной, а не водить!

Боюсь садится за руль. Что мне делать? Как быть? Что делать?

Хмельного водителя машина узнает

Учимся управлять машиной, а не водить

И почему мысли о правильном управлении стали приходить в мою голову спустя два года после того, как я получил права и сел за руль своего авто?!

Да кто ж его разберет… Хотя нет. Так я мог сказать, когда только начал задумываться) Сейчас-то для себя я знаю ответ. Меня никто не научил. А кто меня должен был научить? Видимо инструктор. А должен ли? Ведь срок обучения бы увеличился, а инструктор должен еще и иметь пару диссертаций по психологии за рулем.

Да и смысла нету учить психологии, когда ты еще не привык к педалям, рулю и палке мешалке, если у тебя МКПП. Ну а как же быть то?) Логично, что надо научиться ездить. А как ездить? Разумеется сперва наперво по правилам. Этому, так или иначе, начинают учить в автошколе. Кто то спросит: «А можно еще как-то ездить, если не по правилам?». Я считаю, что да. Есть так называемый список понятий, который никто и никогда не систематизировал. Эти понятия расширяют ПДД, но ни в коем случае не противоречат им…

Ну к примеру:

Едем мы по дороге где три полосы движения. Поток достаточно плотный, и мы можем ехать по крайней левой полосе. Да. Правила этого не запрещают. Но для чего ехать со скоростью 60 километров в час в левом ряду, когда средний ряд движется со скоростью 55 км/ч. Ответ прост. Ну я же ХОЧУ ехать 60, а они 55 плетутся. Есть другая позиция: «Нефиг в городе летать». Но мы не ГИБДД, чтобы следить за порядком на дороге, и уж тем более не инспектора, чтобы заставлять ехать других по правилам. На эту тему уже была проведена куча холиваров, неоднократно и повсеместно. Такое поведение исключительно провоцирует других участников движения на нарушения и грубость в наш адрес. Давайте вспомним лыжников едущих по трассе. «ЛЫЖНЮ!» — это просьба, или требование, которое там воспринимается нормально. На лыжне. Но не в городе.  Я лично для себя давно решил, что левый ряд нужен, только если едешь быстро и нет возможности держаться правее.

А достаточно ли ездить просто по правилам? Я думаю, что нет. В голове надо держать не только перечень правил, которые действуют в вашем городе, но и набор типичных дорожных ситуаций. Да и по правилам можно ездить по-разному) Об этом собственно и есть мой блог.

А для чего эта заметка?

На самом деле все просто. Для того, чтобы каждый задумался, умеет ли он водить по-настоящему, или умеет просто управлять сложным механизмом под названием авто.

Ну хорошо. Допустим я не умею водить, а умею только управлять. Что дальше?

А дальше надо стараться анализировать ситуации, которые произошли сегодня и пытаться понять… А вот тут самое интересное. Понять надо, не в чем неправ другой участник, а какие ошибки допустил я. Ну конечно чужие ошибки анализировать тоже неплохо. Но не с позиции «Он Водятел и баста», а именно технически разбирать свои и чужие ошибки.

Про себя я могу сказать следующее. Водительский стаж у меня достаточно небольшой. Всего 6 лет. Или 130000 км. Разумеется это на момент написания заметки. Большая часть пробега намотана в городской черте. За рулем я нахожусь 355 дней в году. И могу сказать честно. Очень сложно, осознав, что ездишь неправильно, переучиваться. Вот представь. Ездил, ездил. Вроде все нормально было. А тут раз и понял, что «ваще не то») Ну в общем читай остальные заметки, и надеюсь они тебе помогут сделать для себя правильные выводы. Тем более, что я не поучительствами тут занимаюсь, а всего лишь делюсь мыслями.

Другие статьи:

Автосервисы. Особенности и частые проблемы.

Делаем мопед из не нужного хлама(найдётся в любом гараже)

Боюсь садится за руль. Что мне делать? Как быть? Что делать?

Боюсь садится за руль. Что мне делать? Как быть? Что делать?

Боюсь садиться за руль. Как мне быть?

Сдала год назад жена на права. Вроде должны были научить, но как повелось в наших автошколах, это скорее коммерция, нежели реальное обучение. Поэтому приходится доучиваться. Ездим уже далеко не первый день, а прогресс идет медленно. Разбираемся, и выясняется, что при езде за рулем моя жена испытывает чувство страха. Ну как бы причина медленного прогресса вроде бы и ясна. Страх блокирует другие способности человека. Но все не так просто. Надо разбираться в причинах и устранять их. Сразу скажу, что страх у начинающего водителя скорее хорошо, чем плохо, ведь те, кто не боится – попросту не задумываются о опасности езды за рулем для себя и окружающих.

Для начала надо понять, что такое страх. Здесь все просто и куча энциклопедий мигом дают ответ на этот вопрос. Страх – это механизм человеческой психики, направленный на выживание. Испытывая страх единственное, на что способен человек, это избавиться от раздражителя вызывающего тот самый страх. В случае с вождением первое, что хочется сделать это выйти из-за руля. Теперь пойдем дальше. От чего возникает страх и когда возникает. Возьмем темную комнату, в которой вы живете. Страшно ли вам в ней? В большинстве случаев нет, так как вы знаете её каждый уголок. А если зайти в темную пещеру? Да. Вот здесь страшновато, и фантазия уже рисует стаи шакалов и насекомых наползающих на вас. То есть возник страх из-за неизвестности. В таких ситуациях я обычно сразу прикидываю список всех рисков и заранее решаю, как буду действовать. И тут же страх отступает. Ведь я знаю, что буду топтать насекомых при первом появлении, а при приближении шакалов встану спиной к стене и приму бой, зная, что носовая часть любой собаки и глаза любого животного являются очень больным местом. Ну а раз я знаю, как будут развиваться события дальше, и как я буду действовать, зачем бояться. Правда мое сознание по пятьдесят раз прокрутит сцены боев со зверями, и я могу немного выйти из себя, чувство страха я уже не испытываю – оно заменяется легкой яростью. Теперь вернемся к рулю. Что заставляет бояться водить? Все та же неизведанность. Ведь в каждую секунду может что-то случиться.

Тренировка

Ну что же. Будем тренироваться, чтобы не бояться водить. Для того чтобы избавиться от страха надо стать уверенным в себе водителем. По жизни вы можете быть как абсолютно уверенным, так и сомневающимся во всем человеком. Водитель обязан быть уверенным в своих действиях. Нет уверенности – нет безопасности. Начнем с азов. Необходимо натренировать зрительную память, чтобы всегда в голове хранилась полная картина пространства вокруг машины на расстояние видимости. Помнить надо 360 градусов. Пока мы боимся отвести взгляд от дороги, движение за рулем опасно, так как всегда есть необходимость смотреть по сторонам и зеркалам, а при отсутствии в памяти всей картины, руки, почему-то, пытаются увести машину в сторону, и мы совершаем непроизвольные движения рулем. Едем на площадку, где никому и ничему ничего не угрожает, и ездим между бутылками, отводя взгляд от дороги или закрывая глаза. Лучше, если рядом будет сидеть товарищ, который сможет вовремя окликнуть в случае, если что-то пошло не так. Задача достаточно простая – мы должны научиться ездить по извилистым коридорам между бутылками не смотря вперед. Когда этому научитесь, необходимо тренировать память на заднюю часть дороги и боковые стороны от машины. Всегда надо помнить, сколько и кого сзади и по бокам, и время от времени обновлять информацию. Разумеется, надо уметь просматривать всю дорогу впереди, и видеть происходящее на обочинах и тротуарах, так как именно от туда вылетают животные, велосипедисты и дерущиеся люди.

Умение прогнозировать

Вот мы и умеем держать в голове все пространство вокруг машины. Но оно пока что статичное, то есть не двигается, а просто запечатлено как фотография. Такая информация сама по себе не даст никакой пользы. Эту картинку надо оживлять. Если, к примеру, мы видим машину, которая едет поперек нашему движению, необходимо, используя её траекторию движения и скорость дорисовать, куда и как она поедет. Причем эта машина может, как ускориться, так и замедлиться. Вариантов не много и все они должны быть просчитаны. Благоприятные исходы мы сразу выкидываем, чтобы не тратить ресурсы мозга впустую, а вот неблагоприятные надо обработать. Например, машина ускоряется и на перекрестке происходит столкновение. Чтобы этого избежать – заранее переносим ногу на педаль тормоза и готовимся тормозить. Разумеется, если этот вариант был спрогнозирован, необходимо усилить контроль данной зоны. Возможно, потребуются дополнительные движения рулем, но это сложнее, так как при этом нужно обязательно убедиться, что соседние полосы свободны для маневра.

Умение проектировать поведение

То, что мы спрогнозировали динамику всех объектов на дороге, дает пищу для последующего анализа. В предыдущем абзаце я уже приводил пример. Однако пример был достаточно примитивен. Есть более сложные ситуации, к примеру, торможение с уходом в сторону и одновременным заносом задней оси. Здесь поможет только тренировка, например, в школе контраварийного вождения. Часть вещей нельзя натренировать, например, выход из ритмического заноса на большой скорости, поэтому надо знать теорию приемов для противодействия данным ситуациям и выходу из них, если противодействовать им не удалось.

Умение читать дорогу

Здесь важно видеть все необходимые знаки, понимать условия видимости и постоянно держать под контролем состояние покрытия (ямы, гололед, снег, гравий). Увидели знаки, перекресток, лед, встречная машина, животное или любой другой объект который может оказать влияние на нашу безопасность, и начинаем прогнозировать обстановку, после чего проектируем наше поведение.

В итоге

Вот мы знаем, как помнить обстановку, как делать прогнозы и проектировать свое поведение, и параллельно с этим постоянно читаем дорогу. Получается, что все, что нам может помешать, мы видим, а самое главное знаем, как избегать ситуации, которые спрогнозировали. Чего теперь нам бояться?

Другие статьи: 

Пьяный за рулём. Советы 

Как выбрать цвет автомобиля? Выбор цвета автомобиля

Как выбрать красивый автомобиль?

Автосервисы. Особенности и частые проблемы. Выбор автосервиса по специализации Частые проблемы в общении с сервисами Что может увеличить стоимость ремонта или время нахождения машины в автосервисе Как же выбрать правильный автосервис

Автосервисы. Особенности и частые проблемы.

Автосервис – это место, куда приезжает несправная машина, а выезжает исправная. Так должно быть, но, к сожалению, не всегда так бывает. Очень часто в процессе ремонта задействован низко квалифицированный специалист. В лучшем случае вы заберете автомобиль в том же состоянии, что и по приезду. В худшем состояние может усугубиться. Разумеется, я говорю не про все сервисы, а говорю лишь о том, что к выбору автосервиса необходимо относиться серьезно. Первый фактор, на основании которого необходимо принимать решение, это количество автомобилей вашей марки, которые ремонтируются в этом сервисе. Если раз в месяц в выбранный вами сервис заезжает машина такой же марки, как и у вас, опыта по работе с вашей машиной у мастеров мало и им придется импровизировать. Конечно есть работы, не требующие специального опыта, будь то замена тормозных колодок или воздушного фильтра, однако у некоторых машин даже такие простые ремонты могут проходить с серьезным разбором авто.

Выбор автосервиса по специализации

К сожалению, я не встречал автосервисы, которые способны предоставить широкий спектр услуг потребителю. Одни хорошо справляются с ремонтом подвески, у других главный конек мотор, третьи вполне пригодны для плановый штатных ТО, четвертые имеют в штате неплохого электрика. Поэтому прежде, чем отдавать свой автомобиль в сервис, стоит поинтересоваться на форумах или почитать отзывы по способности автосервиса выполнить грамотно тот вид ремонта, который вам требуется.

Частые проблемы в общении с сервисами

Самая распространенная проблема, это гадание на кофейной гуще за счет клиента. Мастер не может точно сказать, устранит ли неисправность замена такой-то детали, однако рекомендует её поменять – «а вдруг поможет». В этом случае люди многократно обращаются в автосервис с одной и той же проблемой, оставляя при этом в автомагазинах и сервисе приличные суммы. А ведь иногда решение проблемы кроется в замене копеечной детали.

Другая проблема, которая так же часто встречается, это навязывание клиенту работ, которые на самом деле не требуются. Приезжаешь поменять тормозные колодки, а тебе зачем то меняют тормозные шланги и тормозную жидкость, хотя они были поменяны совсем недавно. Другой формой этой же проблемы является чрезмерное сгущение красок в описании работы. К примеру, необходимо заменить все те же тормозные колодки, а сервис говорит, что для этого необходимо разобрать половину подвески, хотя на самом деле этого не требуется. Другим примером может служить описание несложной работы как крайне сложной, так один раз мне заявили, что для замены подшипников ступицы потребуется их перепрессовывать и эта работа тоже будет стоить денег, хотя я знаю что это делается элементарно при помощи гидравлического пресса и оправок. Еще одна сторона этой же проблемы, это незнание методик ремонта вашего автомобиля. Приехал я менять гофру на выпускном тракте. Точно знаю, что для этого требуется открутить два болта, расслабить хомут, снять часть выпуска и отрезать болгаркой старую гофру, после чего приварить новую. В сервисе мне объявили, что им потребуется снимать весь выпуск, для чего необходимо предварительно полностью снять заднюю подвеску. Разумеется, ценник мне озвучили космический. Я объяснил мастерам, что делается это элементарно, и совсем по другому, и поехал искать другой сервис.

Еще одна частая проблема, это частичное решение неисправности. Приезжаю я на замену тормозных колодок и тормозных шлангов, а когда забираю машину, понимаю, что тормоза схватывают в самом полу. Налицо плохо прокачанные тормоза. Механик мне заявил, что оно само со временем прокачается, да и вообще машина не новая. Больше я в этот сервис ни ногой.

Еще одна проблема, это невнимательность при работе. Заехал я менять амортизаторы. Вроде поменял, да и сервис вроде проверенный, а нет. Амортизаторы были неправильно собраны, и в итоге с одной стороны все как и должно быть, а с другой стороны неправильно установлен защитный пыльник и он всегда будет находиться в задранном состоянии, а на шток амортизатора будет лететь грязь и пыль – сокращая при этом его жизнь. Ну и самое примитивное – при замене задних ступичных подшипников забыли поставить пыльник, и в итоге подшипник умер через 2000 километров.

Что может увеличить стоимость ремонта или время нахождения машины в автосервисе

Машина сложный механизм и одна и та же работа редко когда протекает строго по одному механизму. Начинаем мы откручивать тормозной суппорт, чтобы поменять колодки. Вроде бы работа тривиальна на большинстве машин. Однако быстро выясняется, что один из болтов намертво прикипел к пальцу плавающего механизма, и если применить больше силы, есть вероятность повредить грани на пальце или на самом болту. Болт расходник, а вот палец прийдется поискать. Допустим, механик принял решение попробовать открутить с применением силы и срывает грани у пальца. Далее он может заняться поиском замены для испорченной детали, или использовать испорченную, вроде как не он её испортил. Обычно вам перезвонят и скажут, что есть проблема, тут грани были сорваны, или признаются и скажут, что ищут замену. Лучше конечно второе, но подождать прийдется в любом случае – ситуация внештатная. Вообще прикипевшие болты или нестандартные болты и гайки это вечная проблема наших сервисов. В первом случае прилагается множество усилий и времени, чтобы открутить прикипевший болт, во втором случае или из подручных средств сооружается новый инструмент, или этот инструмент приобретается в магазине, а вам опять приходится ждать.

Как же выбрать правильный автосервис

Не стоит думать, что все совсем плохо. Думаю в большей части городов можно найти неплохой автосервис. Достаточно зайти на региональные форумы по вашей машине или в целом по автомобилям и почитать отзывы или самому задать вопрос. Единственно, что бы я порекомендовал, это, если вы не разбираетесь в ремонте машин, брать на сдачу и приемку знающего человека. А еще лучше присутствовать при ремонте, благо законом это делать разрешено, и сервис не имеет права запрещать вам присутствовать или брать за это дополнительную плату.

Другие статьи: 

Советы мотоциклисту

Как не уснуть за рулём?

Увеличиваем производительность мотора

Ремонт короба на Фокусе

Полезные советы начинающему мотоциклисту при выборе мотоцикла Автор: Дмитрий Янковский

Если вы решили быть мотоциклистом, у вас сразу же возникнет проблема выбора свойств желаемого "скакуна". В зависимости от того, насколько правильно вы выберете будущий мотоцикл, зависит немало – и жизнь ваша и пешеходов, и та радость, состояние наслаждения, которое вы получите от путешествий на нем. Потому что это - самое главное. Выбирая мотоцикл, желательно взгглянуть на несколько моментов:что именно от своего байка вы ожидаете: топливная экономичность, максимальная скорость, возможность раскаьывать по разным дорогам, удобство, красота; какие цели приобретения мотоцикла; способны ли вы самостоятельно управиться с мотоциклом, который планируете приобрести; какой тип езды вы предпочитаете с понимаем ваших нужд и тонкостей характера. На что желательно обратить пристальное внимание, сначала, при осмотре байка: Какая вид охлаждения стоит на данном мотоцикле. Предпочтительнее, конечно, гидро-охлаждение, нежели воздушное, и абсолютно отличное для мощных мотоциклов. Потому как гидро-охлаждение происходит намного быстрее, чем иное, мотор будет работать намного дольше, однако из-за этого мотоцикл будет намного больше весит. Какой тип двигателя установлен на мотоцикле. Сегодня редко на них ставят двухтактные двигатели – они хоть и по цене меньше четырехтактных, однако гораздо больше загрязняют воздух, и топлива требуется больше. Кстати, в случае, если этот двигатель использовать очень активно, то моторесурс допустимо расходовать в два раза быстрее. Для наших трасс желательно выбрать амортизаторы получше. Очень неплохо, если допустимо в заложенных заводом характеристиках регулировать подвеску.Все иные параметры при покупке мотоцикла будут зависеть от фирмы-изготовителя, мощности двигателя, специфики будущего владельца, финансовых возможностей и т.д. Стоит помнить, что высоким мотоциклом управлять обычно сложно и непросто. Сидя на кресле, нужно выяснить, дотягиваетесь ли вы до твёрдой поверхности двумя ногами. Если не дотягиваетесь, следовательно, байк для вас очень велик, и водить его будет трудно. Наряду с перечисленными факторами, байк обязан быть достаточно легким, чтобы хозяин смог самостоятельно толкать его по направлению движения или в обратном направлении при повороте ставить на центральную подставку, остановить без сложностей. Если транспорт окажется слишком весомым, то на нем будет довольно трудно выполнить на небольшой скорости разворот, чтобы не упасть при выполнении манёвра. Для этого требуется немалый опыт. И умений от водителя нужно больше, если мотоцикл мощный. Следует учитывать, что не может быть абсолютно подходящих ко всему "двухколёсных коней", и каждый раз потребуется терять часть определённых свойств. Предположим, байк отлично катается по грязи, но на шоссе он будет медлительным и неудобным. А если он скорострелен и хорош на дорогах, то на проселочной дороге на нем будет весьма непросто ехать. Многие мудрые водители для начала, пока хорошо не наберутся стажа езды, приобретают себе недорогой обычный мотоцикл. А уже если водитель наберется опыта управления мотоциклом, поймет, как правильно себя вести на дороге, будет знать, для каких целей ему нужен транспорт, и уже тогда купит такую модель железного друга, которая подойдёт ему по всем параметрам. До того, как начать ездить, нужно приобрести себе специальную защиту. Обязательно постарайтесь купить шлем, защиту для глаз, куртку со встроенной защитой и остальные вещи. Не помешают отдельные налокотники и защита спины. Также не помешает необходимый набор инструментов из гаража, руководство по эксплуатации байка и набор лекарств. И еще, до того, как получать права, требуется решить, на каком мотоцикле вы будете обучаться правилам управления. Лучше всего прийти за услугами в мотошколу, где есть и преподаватели с немалым опытом вождения, и классы с подробными уроками, и тренировочные мотоциклы. Именно такие байки считаются оптимальными и для учёбы главным урокам езды, и для дальнейшей сдачи выпускных экзаменов. А в конце обучения сначала надо покататься на треке, картодроме или другом месте, где отсутствует движение. И уже после этих уроков можно без паники ездить  Полезное по теме: Делаем мопед из хлама Ремонт короба на Фокусе Как не купить бракованный мотоцикл

Советы мотоциклисту

Полезные советы будущему мотоциклисту по поводу мотоцикла Автор: Янковский Дмитрий

Если вы окончательно задумали стать байкером, у вас сразу же появится проблема подбора "скакуна". От того, насколько грамотно вы сделаете выбор своего желаемого "скакуна", многое зависит – и жизнь пешеходов, и та радость, состояние наслаждения, которое вы приобретете от путешествий на нем. Поскольку это и есть первостепенное. Принимая решение о покупке мотоцикла, необходимо учесть некоторые факты:что именно от своего байка вы ожидаете: топливная экономичность, динамика, возможность ездить по всем дорогам, комфортабельность, красивый внешний вид; зачем вы берёте байк; способны ли вы самостоятельно управиться с байком, который планируете купить; какой конкретно вид езды вы собираетесь практиковать с учетом ваших нужд и тонкостей темперамента. На какие особенности требуется смотреть, сначала, при осмотре мотоцикла: Какой тип охлаждения установлен на мотоцикле. Предпочтительнее, конечно, гидро-охлаждение, нежели другое, и просто отличное для мощных байков. Из-за того, что гидро-охлаждение осуществляется намного быстрее, нежели воздушное, мотор будет работать намного дольше, однако по этой же причине мотоцикл значительно тяжелее. Какой конкретно тип двигателя установлен на выбранном мотоцикле. Весьма редко на них устанавливают двухтактные двигатели – они хоть и стоят дешевле 4х тактных, однако гораздо больше портят воздух, и горючего тратят гораздо больше. Кстати, если этот двигатель использовать очень жестко, то моторесурс можно расходовать в 2 раза меньше. Для российских магистралей желательно предпочесть подвеску «помягче». Весьма неплохо, если допустимо в заложенных заводом параметрах корректировать подвеску.Все прочие параметры при выборе мотоцикла напрямую зависят от производителя, объёма двигателя, предпочтений водителя, цены и многого другого. Необходимо помнить, что высоким мотоциклом управлять сложно и весьма непросто. Находясь на кресле, нужно выяснить, достаете ли вы до твёрдой поверхности двумя ногами. Если не дотягиваетесь, следовательно, мотоцикл для вас очень высокий, и управлять им будет сложно. Вместе с этим, мотоцикл обязан быть сравнительно нетяжёлым, чтобы хозяин смог самостоятельно толкать его по направлению движения или назад при повороте устанавливать на центральную подставку, остановить без лишних проблем. Если мотоцикл будет слишком весомым, то на нем окажется довольно сложно проехать на невысокой скорости разворот, чтобы не упасть при выполнении манёвра. Для этого потребуется долгий опыт. И стажа от мотоциклиста потребуется гораздо больше, если мотоцикл внушительный. Следует знать, что не бывает абсолютно подходящих для всех "железных коней", и повсюду потребуется терять часть каких-то его качеств. Предположим, байк оптимально катается по грязи, но на магистрали он будет неторопливым и неудобным. А если он быстр и оптимален при перемещении по дорогах, то на проселочной дороге на нем будет весьма сложно ехать. Некоторые мудрые водители сперва, пока как следует не освоятся, выбирают себе легкий дорожный мотоцикл. А уже когда мотоциклист наберется опыта управления мотоциклом, поймет, как правильно себя вести на дороге, будет знать, для каких целей ему нужен мотоцикл, и лишь тогда купит модель мотоцикла, которая устроит его по всем характеристикам. До того, как отправиться в путь, нужно купить специальную защиту. В первую очередь нужно приобрести перчатки, защиту для рук, куртку со встроенной защитой и другое. Не будут лишними отдельные наколенники и защита позвоночника. Ещё не будет лишним обязательный инструмент из гаража, руководство по эксплуатации мотоцикла и набор лекарств. И еще, перед тем, как получать права, стоит выяснить, на каком мотоцикле следует учиться правилам управления. Лучше всего обратиться за услугами в школу вождения, где есть и учителя с немалым стажем вождения, и учебные комнаты с наглядными пособиями, и учебные двухколёсные кони. Вот такие мотоциклы считаются лучшими и для учёбы главным навыкам вождения, и для дальнейшей сдачи выпускных экзаменов. А уже потом после обучения сперва нужно самостоятельно поездить на треке, автодроме или ином месте, где отсутствует движение. И уже после этих уроков начинайте спокойно ездить по трассе. http://super-avt.blogspot.com/

Делаем мопед из всякого не нужного хлама(найдётся в любом гараже)

Самоходная свалка.

Подобно большинству моих мото-соотечественников, мотоциклетное образование я начинал с мопеда. Начинал…”окончательно” пересесть на мотоцикл так и не смог мопед по сей день остается для меня “основным”, а мотоцикл (м-72)-”резервным” транспортом. Причина-в преимуществах этой машинки перед “братьями большими”:-малые габариты и вес,простота конструкции(и обслуживания), экономичность,высокая проходимость(где нельзя проехать-можно пронести или протащить) .Минусы-малый ресурс(смотря какой мопед и кто на нем ездит-об этом ниже),небольшая грузоподьемность.Для моих туристско-рыбацких ц елей мопед оказался удобнее мотоцикла. Первой мото-мечтой была “Рига-12″.Родители не могли позволить себе такие покупки.да и смо трели на мопедистов,как на самоубийц.Но у отца в сарае сохранился старенький моторчик “д-6″-”велопривод”.В нем был весь “букет” не исправностей,которые характерны для укатанных “дешек”.Изношенная поршневая.”Саморазобравшееся”(куча хлама) сцепление.Вместо генерат ора-ком грязи и нечто ржавое внутри.Коленвал.на удивление,остался цел. “Реанимацию” начал с поршневой-купил на “толкучке” поршень не много б/у,и кольца.Кольца на рынке выбирал по цилиндру(взял его с собой)-наиболее “плотные”-зазор между концами установленных в цилин др колец не более 0,4мм.Перед установкой новой поршневой-предварительно разобранный движок вымыл в керосине.С генератором возни оказа лось много-уцелел только ротор-магнит,обмотка катушки была повреждена.На “д-6″ высоковольтный трансформатор намотан вокруг катушки генератора. Я снял поврежденную высоковольтную обмотку,а оставшуюся обмотку генератора обклеил стеклотканью на эпоксидной смоле.На той же “толкучке” купил прерыватель, вывод от генератора подсоединил к нему.Провод от прерывателя “вывел” из мотора и подключил к катушке зажигания от мопеда “Верховина”.Сцепление пришлось так же приобретать на рынке-за исключением шестерни-”венца”.Так я стал обладателем мотора-основы будущей машины. Следующим этапом “обретения” транспорта стало…хождение по окрестным свалкам.Выброшенные велорамы и мопедовские колеса с “резиной”-подходящий материал для ходовой части мопеда.Основой “ходовой”стала рама от дорожного велосипеда “Урал”.Сама по себе велорама слабовата для установки мотора-как правило,не выдерживает нагрузки подвеска заднего колеса.Поэтому на нижние трубы подвески я поставил накладки из уголка 40*40*3. Из того же уголка изготовил подрамник сиденья-опирающийся на 2 подкоса,нижними концами закрепленные на подвеске.Сиденье нашел(чехол пришлось шить заново-из брезента)от мотороллера “Тула”.С той же самой помойки принес заднее колесо от мопеда “Рига” с пробитой камерой.Заклеил.Переднее колесо-”проза”-обод от велосипеда “Кама”,шина от “Карпат”,вместо камеры-резиновая строительная прокладка-”колбаса”.Передняя подвеска собрана из корпуса “Рижской” вилки и 2-х “перьев” от “Карпат”,пружины в вилке “родные”-”Рижские”.Руль “нарыл” у знакомых-от “Риги-22″,от нее же и бензобак.Бензобак крепился на раме при помощи двух приваренных упоров(тот же уголок)-дабы не проворачивался,и-ремня от дамской сумки. Вот в эту “сборную солянку” и была установлена “Дешка”.Моторная передача мопеда имела в основе велосипедную цепь и звездочку от мотовелосипеда “Рига-7″-Передаточное отношение получилось больше,чем у серийного мопеда с колесами 16 дюймов.Благодаря этому мой агрегат уверенно брал подьемы,чего нельзя сказать о “стандартных” мотовеликах-они “выдыхались”. На передней вилке я закрепил багажник от велосипеда-посадка на мопеде вышла такой.что весь мой вес пришелся на заднее колесо-а переднее.разгруженное,при скорости выше 40 км/ч начинало “переставлять” на дороге,мопед становился неустойчивым-нагрузка “вернула” нормальную управляемость. Не обошлось в конструкциии и без шуток-в качестве “бардачка” под инструменты был использован корпус порошкового огнетушителя с завинчивающейся крышкой.Эта милая деталь неизменно вызывала(и по сей день вызывает) шок у инспекторов ГАИ(ныне-ГИБДД…)-когда я,остановленный “строгим дядей” обьяснял,что,мол,огнетушитель положен по “Правилам”,инспектора,в лучшем случае-цепенели.а в худшем-у них начиналась истерика-смесь икоты,хохота и судорог.А дальше я спокойно “заводился” и уезжал прочь…Другим “приколом” была автоаптечка-тоже “бардачок” ,и реакция была примерно та же,только чуть слабее(силы тратились на огнетушитель). Новый агрегат мои друзья окрестили “Самогоном”-”САМОдельный ГОНяющий”.Имя прижилось.Его носят все построенные мной мопеды,о которых-в следующих статьях.Девиз-”СТРОИТЬ И ЕЗДИТЬ!

Полезные темы:

Ремонт короба на Фокусе

Астон Мартин

Что делать с водой в бензобаке?